中国时尚媒体这几年除了拉赞助都干了些什么？

　　实际上，中国的时尚一直没能快速的发展起来，跟媒体行业也有很大的关系。上世纪八十及就是年代，中国服装设计师曾被媒体称为"只会做秀的设计师"。 在一次新闻发布会上，当有记者问到"何时中国能有享誉国际的服装设计师?"彼时著名设计师王新元回答道："何时中国能有享誉世界的时尚媒体?"

　　他的话并非戏言。 服装从被创造出来的第一天起，历经设计师、制造商、再到商场的流通环节;打造的都是物质的过程;而媒体则承担着将这个"物质"提升到到"文化"的层面。

　　在各个行业，独立评论人始终都扮演着"成也萧何，败也萧何"的角色。电影行业里，约翰尼德普(Johnny Depp)和艾米汉莫(Arnie Hammer)都抱怨负面评论拉低了《独行侠》的票房。音乐界，创作人很反感对他们的批评，甚至有时候还把这种厌恶通过歌曲表现出来。

　　可时代进步到今天，中国似乎还是没能出现足以享誉世界的时尚媒体。往大了说,我们缺少独立的时尚媒体，从小处看,我们缺少独立的时尚评论人。

　　时尚界媒体的独立到底有多重要?举个例子，当Cathy Horyn从纽约时报辞职时，整个时尚界沸腾了，重新点燃了对时尚评论现状的争论。人们都在担心她的离开是不是就意味着公正评论的终结。由此可见，一个独立的时尚媒体，独立的时尚评论人有多难得。人们不是担心Cathy Horyn的离职对时尚界造成的影响，而是担心在目前的媒体环境能否再出另一个Cathy Horyn。

　　伦敦作家Jason Dike认为，目前我们缺的不是诚实的言论，而是缺少发表诚实言论的环境。

　　而具体到国内的状况，说到软宣这也早已是时尚媒体公开的秘密，之前有篇文章是洪晃起底时尚圈，她说软宣只要不是违心的，绝对可以做得很好看。问题是大部分媒体只是冲着钱去做软宣，不是冲着内容。

　　放眼中国时尚界，大多数时尚媒体就是靠广告养活，在广告金主的利益面前又怎敢有独立思想?本该可以成为独立时尚评论人的博主拼的是博眼球装格调，不要说本来就缺乏专业性和思想性，随着被品牌公关"招安"，后续就是"收人钱财，替人消灾"。当时尚成为一门生意，所有人只想趋附于其上时，又何来独立评论人?或者有价值的时尚评论?

　　就好比曾经的山寨女王唐嫣登上了国内五大时尚杂志之一的封面，不是因为唐嫣本身对时尚多有心得或者是有多热爱，而是因为那期封面是被某珠宝商赞助购买的，唐嫣演过某珠宝投拍的电视剧女主，又代言了某珠宝，所以成功拿下当期封面。

　　对于时尚杂志本身而言也是如此，我们无法独立的光从作品本身去评判，因为背后有着太多利益关系，谁都不敢轻举妄动。

　　根据调查，曾在本地或者地区性媒体工作过的媒体人更容易成为一个独立的评论人。比如Horyn在《底特律新闻》(Detroit News)工作了四年，Robin Givhan一开始在底特律自由报(Detroit Free Press)工作了七年，Lynn Yaeger《村声》在(The Village Voice)工作了三十个年头。

　　为什么偏偏是地域出身的时尚媒体人更能成为独立评论人?原因很简单，因为在这些媒体工作，年轻的评论家可以向资历更长的老员工学习，还可以在并不需要为了广告收入的版块写自己真实的见解。在排除外界利益干扰后，这些年轻人往往更容易形成自己对时尚的看法，培养出独立评论人应有的姿态。

　　说到底还是土壤问题。自2013年自媒体概念爆发后便一路高歌快速发展，大家越来越注重原创，是不是软宣读者一目了然。这也迫使越来越多的时尚媒体开始反省自己，能否孕育出独立的时尚媒体是判断一个国家的时尚行业是否正常发展的最好指向。

　　中国的时尚行业才刚刚起步，作为时尚媒体，我们首先要保证的就是这个行业的正常发展。一旦出现畸形我们有必要也有责任去指出，哪怕这会戳到我们的痛处，让我们处于被排挤的边缘。要解决这个问题的办法只有一个，那就是时尚界必须团结起来。