【不解】明明是中国设计师却又避免“中国设计师”的标签

　　中国成功孕育出一群开始在欧陆主要时装之都站稳脚跟的年轻时装设计师。

　　意大利米兰--在欧洲上演的时装走秀，依旧是全球时装设计师最权威的展台，所以不奇怪，在欧洲奢侈品进口需求极其旺盛的中国内地，也孕育出一群开始在欧陆主要时装之都站稳脚跟的年轻时装设计师。

　　他们以极为迥异的视角施展技艺，不以彼此而是以现有的时装流派为准绳。比如李阳(Yang Li)与罗子皓(Ryan Lo)等设计师，尽管通过图像与工艺结合其中国文化与时装系列，但都多多少少避免被贴上"中国设计师"的标签，更希望利用其英国教育背景或伦敦与巴黎的工作网络来建立自己的时装事业。

　　今年1月成为法国高级时装公会(Chambre Syndicale de la Haute Couture)客座设计师并进行发布的设计师郭培却站在另外一端，其设计中从中国帝王宫廷内饰中汲取大量灵感，比如其宫殿内廷戏剧般的鎏金装饰，就成为其去年为女星蕾哈娜(Rihanna)在Met Ball身穿的亮黄色皮草镶边礼服裙的灵感。

　　Huishan Zhang 2016秋冬系列秀场图片

　　本季在伦敦获得更多呼声的李筱(Xiao Li)与张卉山(Huishan Zhang)，被添入该城时装活动日程颇为关键的时间位，紧随本地品牌Jonathan Saunders、Richard Nicoll与Meadham Kirchhoff其后发布。张卉山自2011年首次亮相后已掀起不小波澜，转用伦敦淑女般风格并磨练出端庄娴静的轮廓，用微妙的东方装饰、适当的长度与珍贵面料对其中国根源致意，同样折射出他在Christian Dior的巴黎工坊度过的时光。

　　他设计的时装，能轻松与Giambattista Valli、Emilia Wickstead和Erdem等品牌并列放置(从Bergdorf Goodman到Browns，越来越多的零售商确将这些品牌并置陈列)，而其最新系列更让人感到，他已摆脱早期对中国风格的运用并转向更普适的女装观点。

　　对于2016秋冬系列，张卉山将某种印花丝绸比作中国瓷器，这般比喻虽然模糊但与几何拼贴效果完美融合。1950年定制服装的形状，意味着褶边的不和谐与泛起荷叶边的欧根纱，为荷叶边下摆衬衫与彩色提花多层连衣裙添入雕塑般、女孩气的弦外之音。(这些元素盖过了菱形图案外套，少了其它更轻盈多层次设计的某种战栗感。)腰间串起的珍珠腰带则是魅力四射的点缀，是张卉山应该保有的半定制倾向重心所在，而非即将谢幕时的羽毛与皮草。

　　Xiao Li 2016秋冬系列秀场图片

　　李筱志在更深潜入时装的概念基因库，用长篇大论的针织研究制造毛茸茸的豪华质地与有机线条将身体包裹起来。她也使用带有女性特质的表现技巧，比如褶与荷叶边，但李筱采用的极度超大廓形让画风急转，或成为天蓝色毛边夹克上的巨大翻领，或成为栗色丝绒瓣状外套前剥落的一角。

　　她本季采用的"包裹"与"垂坠"形式，流露出达利的超现实主义：毛茸茸的绳绒毛衣、不对称袖与巨大弯曲状花边，但这般滑稽比例的市场可行性似乎也成问题。这些实验性的服装形状中无疑带有日本设计师的影子，但李筱长处在其色彩的感性、新鲜与不寻常，囊括了苍白桃色、长春花蓝、锈粉红、忧郁海军蓝等颜色。

　　Uma Wang 2016秋冬系列秀场图片

　　在伦敦与巴黎分别试水后，王汁(Uma Wang)目前在米兰发布时装，这也离不开她与意大利工作合作开发其全部时装面料。在《周末画报》叶晓薇(Shaway Yeh)等众多中国时装主编的鼎力支持，王汁已在近年来在中意两国拥有显著数量的存货商，并将成为美国零售商Opening Ceremony的2016中国展示的一部分。

　　她是唯一排入米兰时装周日程表的中国设计师，但这不足以遮蔽其明确决断的浪漫主义观点，摆向某种千秋万代的富庶感与积了灰的古旧巴洛克，是些适合豪庭大宅穿着的衣服，如果你愿意这么说的话。

　　不怕用上一两个灵感参照的王汁，在2016秋冬系列中将欧洲一战后男女装扮交换来穿，开场带有不祥预感的配乐，又继续带出帝国军装、大量华丽锦缎面料与麻袋裙与外套的冲撞，并不断奉出定制西服。王汁用不规则形状条块搭配黯哑与光泽，为系列实现宏伟效果(细条纹上中国情调无疑是个撩拨人心的组合)，系列风格协调连贯，重点在造型大胆的外装与其各自的蓬乱魅力。

　　王汁、李筱与张卉山设计的作品，证明了用族裔为设计师贴标签的方法绝不可靠。全球化抬升竞争水准，也改写与改进深深嵌入衣装的共同价值观--无论什么品牌，质量与愿景的重要性也在不断提升。