T台尽显“抄袭疯”大牌的碰撞！

　　众所周知，Zara和H&M旗下的大批设计师，在世界各地寻找灵感，数量之多，目标之宽泛，足够媲美世界上最完整的品牌手册。"郭抄抄事件"的中心人物中国设计师郭培曾在一个访谈中义愤填膺："你不能指责一个裁缝铺抄袭。"很多快速时装零售商，要说有多少设计的成分，实则大部分时间都是在扮演一种服装加工厂的角色，但他们复制大牌的行径已经"闻名遐迩"，这样的品牌并不值得多说，可同样的情况若发生在价格高昂的大牌身上，人们却不一定能够接受。衣服有价，设计无价，消费者为多于产品成本的那部分价值埋单，正是为了得到这种独一无二和认同感。但如今有一部分品牌，他们标有可观的售价，拥有良好的品质，但换LOGO不换料的做法，顶多不过是奢侈版的Zara而已。

Marni近年来一直像蚂蚁屯粮般不动声色、有节有制地搬运Prada的设计

　　Marni近年来一直像蚂蚁屯粮般不动声色、有节有制地搬运Prada的设计，高潮倒也出现过，2008年秋冬当模特Irinakulikova穿着仅仅只有颜色做过修改的类马海毛长外套款款走出时，想必在座观众都会有2006秋冬Prada再现的感觉。兴许是Prada的先锋性和在时尚圈的绝对发言权，设计师们从Miuccia女士处寻找灵感的事例不胜枚举，甚至会致使Marni幸运地成为其他品牌模仿Prada的二手跳板。2009秋冬Carolina Herrera设计的蕾丝连身裙和褶皱胸衣，如同学习完Prada2008秋冬和2009春夏之后交的作业汇报单。Dries Van Noten2009秋冬的色彩运用，仿佛又是Marni山寨Prada的二度复刻版。

Elie Saab近几季似乎也有发展成Chanel副线的趋势

　　ElieSaab近几季似乎也有发展成Chanel副线的趋势，这位来自黎巴嫩的设计师于本世纪初才开始涉足高级定制业，却在短期之内获得极大成功，明星的拥护使他手下的ElieSaab成为现存的高级定制品牌中仅有的一两个还能指望靠这个行当混口饭吃不赔本的牌子。然而设计师似乎并没有意识到这点，放着赚钱又讨喜的曳地礼服不做，2009秋冬突然来了个急转弯，倒腾起立体裁剪。那一季真可谓是大杂烩，你完全能在秀上找到Chanel、Dior、Armani……却唯独看不到Elie Saab自己。而2009秋冬高级定制还没结束，就已经有守着电脑看直播的时装迷忍不住指出，这场秀根本就是复制Chanel2009春夏的纯白系列，甚至连妆容都照搬Chanel 2006春夏。

Miu Miu 2009春夏的褶皱，Philip Lim也毫不留情地据为己有

　　PhilipLim也尾随其后，不知是否被2009秋冬系列的大获全胜冲昏了头，2010春夏的T台上处处闪现着其他设计师的智慧，RanyaMordanova等模特身着的连衣裙上，呈漩涡状扶摇直上的线条跟Rodarte 2009春夏如出一辙，而Miu Miu2009春夏的褶皱，Philip Lim也毫不留情地据为己有，Miuccia Prada在腰间系宽腰带，PhilipLim就系细腰带，Miuccia Prada在裙子左边运用撞色元素，Philip Lim就将色块拼贴在裙子右边。

Alexander McQueen和之前Marchesa在纽约做过展示的孔雀裙极度相似

　　2008秋冬的Alexander McQueen亦遭遇过同样的尴尬，他的一条镶饰着孔雀刺绣的连衣裙，和之前Marchesa在纽约做过展示的孔雀裙极度相似，连裙子的廓形和裙摆的长度都如此一致，实在不能不让人怀疑，这两位设计师之前有没有进行过商量。

　　即使当下对时装知识产权的保护还没有明文规定，即使山寨这种行为在某些方面推动了时装潮流的加速发展，却没有任何品牌会对如此明目张胆的抄袭行为置若罔闻，让他们保持视而不见的态度也有限度，如果越过底线，翻脸不认人只是餐前甜点，闹得满城风雨人尽皆知才是目的--其中当然不乏作秀的成分。5月份，Gucci一纸诉状把Guess送上法庭，控告Guess一个印有红绿条纹和双G标志的配饰系列是在仿冒他们的经典款式，并称Guess正在有意识地"Gucci化"自己的产品。Gucci不是第一个吃螃蟹的人，如果说这还只是高端品牌和高街品牌之间的斗争，那么早在今年年初的Armani和Dolce&Gabbana的"棉裤"之战则更具说服力。2009秋冬男装时装周时，Giorgio Armani公开指责Dolce&Gabbana的一条菱格纹棉裤抄袭了自己在一年前就发布过的款式，而这条裤子至少在Dolce&Gabbana秀上出现了16次。Armani怒斥二人："如果他们还是名不见经传的小人物，那么我还能理解！"但此事推推嚷嚷之后便没了下文，两条裤子的确非常相近，难道真算抄袭吗？也许东北人民比Armani更容易打赢这场官司。

Nicolas Ghesquière，其作品中处处透出Cristobal Balenciaga的影子

　　所以，是抄袭还是借鉴，或者"如有雷同，纯属巧合"，都急需一个标准来评判，并建立完善的知识保护法规，同时给予版权人士相应的保护政策和法律上的有效监督。但是更大的问题摆在面前，文学作品可以通过雷同部分的百分比鉴定是否抄袭，那么时装之间的侵权如何界定？时尚的发展本就是个周而复始的过程，60年代到90年代整整40年的演变和发展史，现在的时装界两到三年便可以完成同样的跳转。《圣经-传道书》上也写到："已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。岂有一件事人能指着说，这是新的。哪知，在我们以前的世代，早已有了。"同样，我们也没法在现有的世代找到一件完全独立成章的衣服。被称作"次时代设计师"的HusseinChalayan，他那些充满实验性质的设计，远则有60年代社会上全面呈现的太空主义时装精神引领，近则有八九十年代的ThierryMugler作表率；而对于崇尚洛可可、追求爱德华时期骄奢繁复的服饰风格的设计师们，在细节元素处理上的碰撞，更是家常便饭；一向着眼于未来，习惯对社会进行超前思考和探索的Nicolas Ghesquière，其作品中处处透出CristobalBalenciaga的影子，更不要说其2010早春度假系列中的一件夹克，跟品牌 East West MusicalInstruments的那件古着几乎是一模一样，而2010春夏主打的条纹衫，又似乎只是将Raf Simons 2007春夏的男装裁剪成女版而已。

Deacon的黑色圆桶套影射Yves Saint Laurent1965年秋冬那件被很多人戏谑为安全套的新娘装

　　当然，这个世界上除了"抄袭"，还有"调侃"和"致敬"一说。MarcJacobs在自己个人品牌的2010早春系列中，一袭制作精良的紫色睡衣，似是接了Dolce&Gabbana2009春夏睡衣外穿风潮的笑柄并加以诙谐的诠释。而最近的一次设计师对时装界的集体打趣，应该追溯到Giles Deacon2009秋冬发布会。秀上一件只露出头和手的黑色圆桶套装，一看便知在影射Yves Saint Laurent1965年秋冬那件被很多人戏谑为安全套的新娘装。而Giles另一件印着双GLOGO的灰色抹胸上装，到底是在调戏Chanel交错的双C还是玩弄Gucci对置的双G？或者二者皆非，仅是借时装之声，拿LOGO崇拜者开了一回涮？我们不置可否，一笑了之。

打着"致敬"的幌子挖故人的设计当卖点

　　此外，打着"致敬"的幌子挖故人的设计当卖点，这样的做法虽不值得称道但不得不承认它的确奏效，近年来JohnGalliano在自我风格与品牌风格的平衡上似乎有点陷入瓶颈，也加入到Jean PaulGaultier的行列中，开始无限度地翻新自己原来的设计。从前最富创意的两位设计师，如今却在炒着味同嚼蜡的陈饭，但顾客很吃这套。KarlLagerfeld也会在品牌档案库里寻找灵感，可别小看了凯撒大帝，Anna Mouglals出席Chanel2009春夏高级定制时穿的十多天前才从"巴黎－莫斯科"秀上扒下来的红色斜纹软呢外套，几个月后他就敢将它原封不动地送到"巴黎－威尼斯"系列的秀台上，还能继续大卖。再回顾Chanel近几季的主打设计和2008秋冬高级定制上那座竖立在舞台中央足有75英尺高的斜纹软呢外套，你便明白什么叫炒陈饭也可以炒出香锅巴。

Balmain并不能揽走全部功劳，Maison Martin Margiela的带动不可埋没

　　再说今年大热的垫肩外套，乍看是由Balmain掀起，其实是经过时尚圈上下共同努力，差不多用了两季时间齐唱高歌所取得的成效，Balmain并不能揽走全部功劳，Maison Martin Margiela的带动不可埋没，专注极简廓形的CalvinKlein、擅长立体剪裁的Jil Sander和以建筑时装见长的GianfrancoFerre等品牌同样起到了推波助澜的作用。不同的是，其他品牌是通过特殊的裁剪或布料的组合来表现服装的体积感，Balmain则是在衣袖与肩部的衔接处，别出心裁地加入了类似中国古代屋檐一样向上飞翘的垫肩。正是这种精妙的突起主导了今季西装的走向，但大多品牌较Balmain而言却做得更具实穿性。

Versus首席设计师当年正是以一整个系列的绷带拉链迷你裙映入Versace现任掌门的法眼

　　至于紧身性感超短小礼裙是如何红透半边天的？要知道，现在已经成为Versus首席设计师的英国人Christopher Kane，当年正是以一整个系列的绷带拉链迷你裙映入Versace现任掌门DonatellaVersace的法眼，遂惊为天才招之麾下的。绷带礼裙作为纽约的看家款和伦敦新秀的拿手好戏，在Balmain身前身后的时装界，从来都不难发现它的踪迹，Alaa堪称超紧身性感风潮的鼻祖，Hervé Léger也已做得小有成绩。而在裙装下端接入长摆的手法，Nina Ricci2008春夏便是以此为主题，EmanuelUngaro和Versace也不是没有过类似的尝试，甚至比Balmain做得更尽兴更呼之欲出。但为什么最后红的是Balmain？

　　保持独创性却不背离经典就是答案。做学问需要温故而知新，做时装亦是如此。但温故是体现在对过去伟大设计的萃读并加以适当的巩固和再现上，而不是对当下流行元素的一味模仿和跟风。我们认可设计师们在设计灵感上的相撞，这种现象往往会形成一股强劲的时装力量，就如设计师们在2009秋冬时装周都不约而同地感知到了80年代的号召，但是对于创作上的抄袭，我们必须坚决说不。一个连精神体系和设计内涵都欠缺的品牌，与快速时装品牌有何两样？面对市场不景气和销售额的压力，在权衡市场和创意的共通点上，设计师们还有一条漫长的路要走。